約半世紀の時を経て「バレンシアガ（BALENCIAGA）」がオートクチュールの世界に戻ってきた。6年前、メゾンに加入したデムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）の手によって。

最後にバレンシアガがクチュールの舞台でコレクションを発表したのは、今から53年前となる1967年。創業クチュリエのクリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）が手掛けて以来だ。ブランド コピー   ãã®å¾Œã€ä½Žè¿·æœŸã‚’経てプレタポルテでメゾンを復活させた現「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」ウィメンズのアーティスティックディレクターのニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）やアレキサンダー・ワン（Alexander Wang）でさえも、クチュール部門の復活を実現することはなかった。本来であれば昨年の7月に発表されるはずだったコレクションは、パンデミックによって1年延期。十分に時は満ちたと言える。

クリストバル・バレンシアガ（1895-1972）は、スペイン・バスク地方で生まれ洋裁師として修行を積む。フランスに移住後の1937年、パリのジョルジュ・サンク通り10番地にメゾンをオープンし、オートクチュールを発表。BALENCIAGA スーパーコピー    1950年代にかけて発表された丸みを帯びた「バレル ルック」や「サックドレス」「チュニックドレス」など、構築的で斬新なシルエットで「クチュール界の建築家」の異名を持ち、後世のデザイナーに多くの影響を与えた20世紀を代表するクチュリエの一人だ。

60年代後半にプレタポルテの台頭という時代の波にあおられ閉鎖されたアトリエの扉を、再び開けたのはデムナだった。店舗のストレージとなっていた場所は、昨年クチュール専門チームのアトリエとしてリオープン。https://www.aaakopi.com/category-9-b0.html    白を基調としたクラシックな内装は、窓枠やカーテン、顧客が座る椅子のデザインまで、まるで手付かずで存在していたかのように当時のサロンが再現されている。この場所がショーの会場となった。

トップジャーナリストなどの限られた招待客が集う中、"無音"という意表を突く演出でショーがスタートした。冒頭は黒で仕立てられたテーラードのスーツスタイルが披露され、袖、裾共に長めの丈とビッグショルダー、そしてウエストはシェイプされている。トレンチコートドレスやデニムジャケットの抜き襟と落とした肩のシルエットは、立体的で計算された美しさをまとう。

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